Les conservateurs
L'acide sorbique ou sorbic acid

L’acide sorbique (2,4‑hexadiénoïque, CAS 110‑44‑1) est un conservateur autorisé dans les cosmétiques européens via l’Annexe V du règlement (CE) n° 1223/2009 révisé, avec une limite réglementaire maximale de 0,6 % en équivalent acide dans les produits finis (leave‑on et rinse‑off) [1][2]. Cette limite est applicable à tous les types de produits cosmétiques et garantit une efficacité antimicrobienne sans dépasser un seuil susceptible d’irriter la peau ou d’altérer la sécurité du produit [1][2].

Dans les formulations, l’acide sorbique est souvent utilisé en combinaison avec son sel, le sorbate de potassium, pour une meilleure solubilité et une puissance conservatrice équivalente à 0,6 % d’acide libre [1]. Il sert principalement à inhiber les levures, moisissures et certaines bactéries dans les formules hydratantes, nettoyantes ou émollientes — particulièrement sensibles à la contamination microbienne dans les produits aqueux [4].

Les autorités cosmétiques telles que le Cosmetic Ingredient Review (CIR) et la FDA américaine le considèrent sûr aux concentrations autorisées [2][6]. Les tests cutanés montrent une très bonne tolérance, y compris pour la peau sensible, sans effet photosensibilisant ni sensibilisant notable [4][6]. De plus, les labels organiques européens (COSMOS, Ecocert, Natrue) autorisent son usage dans les produits « bio » jusqu’à cette concentration [4].

Un aspect moins connu : bien que très stable, l’acide sorbique peut oxyder à l’air en présence d’antioxydants ou d’impuretés si la formulation n’est pas bien stabilisée, compromettant l’efficacité conservatrice à long terme [4]. Par ailleurs, il est biodégradable et se dégrade rapidement dans les stations d’épuration, ce qui limite son impact environnemental par rapport à d’autres conservateurs synthétiques [1].

En résumé, l’acide sorbique est un agent conservateur fiable, efficace, documenté scientifiquement, avec une limite stricte à 0,6 % dans les cosmétiques pour garantir la sécurité des consommateurs, tout en répondant aux exigences réglementaires et aux attentes de durabilité.

Phase mobile (liquide) :

Un solvant (ou un mélange de solvants) est pompé à haute pression à travers une colonne chromatographique contenant la phase stationnaire.

Phase stationnaire (colonne) :

Elle est constituée de particules solides (généralement de silice modifiée) qui interagissent avec les composés à analyser. Ces interactions déterminent la vitesse de migration de chaque composé.

Injection de l’échantillon :

L’échantillon liquide est injecté dans le flux de la phase mobile.

Séparation :

Chaque composé migre à une vitesse différente selon ses interactions avec la phase stationnaire (polarité, taille, affinité…), ce qui permet leur séparation dans le temps.

Détection UV (ultraviolet) :

En sortie de colonne, les composés passent dans un détecteur UV. Ce détecteur mesure l’absorbance des UV à une ou plusieurs longueurs d’onde spécifiques.
→ Chaque composé absorbant les UV produit un signal (pic) sur le chromatogramme.

[1] ECHA – Régulation cosmétique UE, Annexe V : Sorbic acid, concentration max 0,6 % (cas 110‑44‑1)

[2] INCI Beauty – Usage cosmétique, compatible bio, limite 0,6 %

[3] ECHA base de données (mise à jour 2025) confirmant la concentration maximale réglementaire 0,6 %

[4] COSMILE Europe – Bonnes pratiques d’usage, stabilité, efficacité, compatibilité labels bio

[6] CIR & données FDA – évaluation toxicologique, sécurité cosmétique